olek
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here is an exchange from another forum, it cames after someone said he wet the iron with vinegar for a softening of carbon (?)
WItnessing and used technique from a French solderer :
Quote Originally Posted:
I like to leave tie iron soaking in vinegar until graphitic softening has occurred. This works nicely since vinegar dissolves iron molecules, especially if heated.
My answer : (what is it good for ?)
that is interesting, what is the purpose ? you said iron ? grey iron (or low quality iron, lamellar or other) or does it work too when welding "white" iron, , GS and other better quality as engine parts ?
THen I created a new thread, as here .
I am discussing with a French welder that did weld a lot of iron cracked parts for automobiles, tractors etc, generally with Stainless rods 312L
And BTW he say stainless weld is harder/tougher than grey iron . Not sure I get that point .
"I repaired or modified dozens of cast iron parts, white, gray, pearlitic, new, or dirty (crankcases, collectors etc ...), fine or big.I have an idea of the case. ..
Heating is useless when using the right sticks either nickel (very expensive) or stainless steel 312-L more affordable everywhere and more versatile (they weld all ferrous and magnetic iron or not). Indecently easy to use with an alternative or CC welder.
312L stainless steel is a super strong, ductile and machinable austenitic stainless steel alloy. It was invented to weld the blades of aircraft jet turbines. Supports 20-30% elongation without flinching.
It is necessary to hammer immediately with a hammer with tip or small ball the solder to relax the tensions, the stainless steel 312 is ductile and will be put in place absorbing the retraction of the cast iron.
To solder, I point the piece in place. With the grinder I open every 4-5 cm a slot, a suture if necessary, perpendicular to the break, 2.5-3 cm long, 3-6 mm wide, 3-5 mm deep and I weld. The pieces or the slot are joined by the sutures and can not move. If it's a slit I drill, cobalt wick from 5 to 10 mm the ends of the slot and plugs. Nothing can move.
Now we can move on to serious things. With the grinder I open in V the fracture line, width 3 to 10 mm, depth (depends on the thickness) mini 3mm, max 10-12mm depth. No need to grind the entire length of the fracture, it is better to proceed with ends of 4-5 cm maximum, and solder immediately a pass. Do not try to fill, it will be done after, we weld hot and quickly without overheating the cast iron. One hammers, no need to hammer hard, it is hammering gently. Do the same on the opposite end. Return to the first weld and continue grinding and soldering 1st pass -hammer 4-5 cm. And we continue alternating. Cool in little, go for a coffee.
Great cleaning, brushing, some grinding for burrs and we proceed to the second pass solder-hammer but with cords either shorter or longer than the first to avoid resumption in the same places as the first. And always alternating. If need do the other passes. Cover and let cool.
Finishing grinding if needed, but when you're good it's useless, it's beautiful as well flat as TIG with nice wrinkles with the 312L the easiest electrode that exists. "
(about grinding/cutting disks, they are new/dedicated to iron, to avoid contamination)
"J'ai réparé ou modifié des dizaines de pièces en fonte, blanche, grise, perlitique, neuve, ou sale (carters moteurs, collecteurs etc...), fins ou gros. J'ai comme une idée de l'affaire... .
Le chauffage est inutile quand on utilise les bonnes baguettes soit nickel (tres chères) ou acier inox 312-L plus abordables trouvables partout et plus versatile (elles soudent tous les ferreux et fontes magnétiques ou non). Indécemment faciles à utiliser an alternatif ou continu.
Le inox 312L est un alliage inox austénitique hyper résistant, ductile et machinable. Il a été inventé pour souder les pales des turbines de réacteurs d'avions. Supporte 20-30% d'allongement sans sourciller.
Il faut marteler immédiatement avec un marteau à pointe ou petite boule la soudure pour détendre les tensions, l'inox 312 est ductile et va se mettre en place absorbant la rétractation de la fonte.
Pour souder, je pointe la piece en place. Avec la disqueuse j'ouvre tous les 4-5- cm une fente, une suture si besoin, perpendiculaire à la cassure, longue de 2.5-3 cm, large de 3-6mm profonde de 3-5 mm et je soude. Les pieces ou la fente sont jointes par les sutures et ne peuvent plus bouger. Si c'est une fente je perce, mèche cobalt de 5 a 10 mm les bouts de la fente et soude des bouchons. Plus rien ne peut bouger.
Maintenant on peut passer aux chose sérieuses. Avec la disqueuse j'ouvre en V la ligne de fracture, largeur 3 a 10 mm, profondeur (depend de l'épaisseur) mini 3mm, maxi 10-12mm de profondeur. Inutile de meuler toute la longueur de la fracture, mieux vaut procéder par bouts de 4-5 cm maxi, et souder immédiatement une passe. Ne pas chercher à remplir, ce sera fait après, on soude chaud et vite sans surchauffer la fonte. On martèle, inutile de taper, c'est marteler gentiment. Faire de même à l'extrémité opposée. Revenir à la première soudure et continuer le meuler-souder 1ere passe -marteler 4-5 cm. Et on continue en alternant. Laisser refroidir in peu, allez boire un café.
Grand nettoyage, brossage, quelques coups de meule pour les bavures et on procède à la deuxième passe souder-marteler mais avec des cordons soit plus courts soit plus longs que les premiers pour éviter les reprises au mêmes endroits qqque la première. Et toujours en alternant. Si besoin faire les autres passes. Couvrir et laisser refroidir.
Meulage de finition si besoin, mais quand vous êtes un bon c'est inutile, c'est beau comme du TIG bien plat avec des jolies rides avec le 312L l'electrode le plus facile qui existe."
WItnessing and used technique from a French solderer :
Quote Originally Posted:
I like to leave tie iron soaking in vinegar until graphitic softening has occurred. This works nicely since vinegar dissolves iron molecules, especially if heated.
My answer : (what is it good for ?)
that is interesting, what is the purpose ? you said iron ? grey iron (or low quality iron, lamellar or other) or does it work too when welding "white" iron, , GS and other better quality as engine parts ?
THen I created a new thread, as here .
I am discussing with a French welder that did weld a lot of iron cracked parts for automobiles, tractors etc, generally with Stainless rods 312L
And BTW he say stainless weld is harder/tougher than grey iron . Not sure I get that point .
"I repaired or modified dozens of cast iron parts, white, gray, pearlitic, new, or dirty (crankcases, collectors etc ...), fine or big.I have an idea of the case. ..
Heating is useless when using the right sticks either nickel (very expensive) or stainless steel 312-L more affordable everywhere and more versatile (they weld all ferrous and magnetic iron or not). Indecently easy to use with an alternative or CC welder.
312L stainless steel is a super strong, ductile and machinable austenitic stainless steel alloy. It was invented to weld the blades of aircraft jet turbines. Supports 20-30% elongation without flinching.
It is necessary to hammer immediately with a hammer with tip or small ball the solder to relax the tensions, the stainless steel 312 is ductile and will be put in place absorbing the retraction of the cast iron.
To solder, I point the piece in place. With the grinder I open every 4-5 cm a slot, a suture if necessary, perpendicular to the break, 2.5-3 cm long, 3-6 mm wide, 3-5 mm deep and I weld. The pieces or the slot are joined by the sutures and can not move. If it's a slit I drill, cobalt wick from 5 to 10 mm the ends of the slot and plugs. Nothing can move.
Now we can move on to serious things. With the grinder I open in V the fracture line, width 3 to 10 mm, depth (depends on the thickness) mini 3mm, max 10-12mm depth. No need to grind the entire length of the fracture, it is better to proceed with ends of 4-5 cm maximum, and solder immediately a pass. Do not try to fill, it will be done after, we weld hot and quickly without overheating the cast iron. One hammers, no need to hammer hard, it is hammering gently. Do the same on the opposite end. Return to the first weld and continue grinding and soldering 1st pass -hammer 4-5 cm. And we continue alternating. Cool in little, go for a coffee.
Great cleaning, brushing, some grinding for burrs and we proceed to the second pass solder-hammer but with cords either shorter or longer than the first to avoid resumption in the same places as the first. And always alternating. If need do the other passes. Cover and let cool.
Finishing grinding if needed, but when you're good it's useless, it's beautiful as well flat as TIG with nice wrinkles with the 312L the easiest electrode that exists. "
(about grinding/cutting disks, they are new/dedicated to iron, to avoid contamination)
"J'ai réparé ou modifié des dizaines de pièces en fonte, blanche, grise, perlitique, neuve, ou sale (carters moteurs, collecteurs etc...), fins ou gros. J'ai comme une idée de l'affaire... .
Le chauffage est inutile quand on utilise les bonnes baguettes soit nickel (tres chères) ou acier inox 312-L plus abordables trouvables partout et plus versatile (elles soudent tous les ferreux et fontes magnétiques ou non). Indécemment faciles à utiliser an alternatif ou continu.
Le inox 312L est un alliage inox austénitique hyper résistant, ductile et machinable. Il a été inventé pour souder les pales des turbines de réacteurs d'avions. Supporte 20-30% d'allongement sans sourciller.
Il faut marteler immédiatement avec un marteau à pointe ou petite boule la soudure pour détendre les tensions, l'inox 312 est ductile et va se mettre en place absorbant la rétractation de la fonte.
Pour souder, je pointe la piece en place. Avec la disqueuse j'ouvre tous les 4-5- cm une fente, une suture si besoin, perpendiculaire à la cassure, longue de 2.5-3 cm, large de 3-6mm profonde de 3-5 mm et je soude. Les pieces ou la fente sont jointes par les sutures et ne peuvent plus bouger. Si c'est une fente je perce, mèche cobalt de 5 a 10 mm les bouts de la fente et soude des bouchons. Plus rien ne peut bouger.
Maintenant on peut passer aux chose sérieuses. Avec la disqueuse j'ouvre en V la ligne de fracture, largeur 3 a 10 mm, profondeur (depend de l'épaisseur) mini 3mm, maxi 10-12mm de profondeur. Inutile de meuler toute la longueur de la fracture, mieux vaut procéder par bouts de 4-5 cm maxi, et souder immédiatement une passe. Ne pas chercher à remplir, ce sera fait après, on soude chaud et vite sans surchauffer la fonte. On martèle, inutile de taper, c'est marteler gentiment. Faire de même à l'extrémité opposée. Revenir à la première soudure et continuer le meuler-souder 1ere passe -marteler 4-5 cm. Et on continue en alternant. Laisser refroidir in peu, allez boire un café.
Grand nettoyage, brossage, quelques coups de meule pour les bavures et on procède à la deuxième passe souder-marteler mais avec des cordons soit plus courts soit plus longs que les premiers pour éviter les reprises au mêmes endroits qqque la première. Et toujours en alternant. Si besoin faire les autres passes. Couvrir et laisser refroidir.
Meulage de finition si besoin, mais quand vous êtes un bon c'est inutile, c'est beau comme du TIG bien plat avec des jolies rides avec le 312L l'electrode le plus facile qui existe."